ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ


Раздвижные ворота такое же оптимальное решение для участка, как двери-купе в малометражном интерьере. Согласитесь, что распашные створки традиционных ворот не всегда комфортны – это утверждение верно в отношении вариантов без автоматики. 

Сначала вы открываете одну створку, потом бежите ко второй, а в это время от внезапного порыва ветра первая закрывается. Вы наконец-то вспоминаете, что есть специальное приспособление-стопор, которым вы в спешке забыли воспользоваться…

Мы не продающая организация и не станем вас убеждать в том, что откатные ворота – единственно верный вариант для рационального хозяина. Но…
  • Что ни говори, но данная конструкция действительно комфортна в зимний период, когда засыпанный снегом двор не позволит в считанные секунды открыть выезд, если ворота на нем традиционные. А вдруг дело спешное и не терпит отлагательств?
  • Откатные ворота представлены сплошным полотном, которое при закрытии автоматически фиксируется к противоположной стороне въезда. 
  • Еще один положительный момент – нет необходимости оставлять дополнительное расстояние для открытия створки, что экономит место во дворе и немаловажно на малых участках.
Остальные  преимущества откатных ворот скорее принадлежат к области престижа: стильно, модно, дорого (впрочем, все зависит от комплектации).

УСТРОЙСТВО ОТКАТНЫХ ВОРОТ

Кроме того, что раздвижные ворота  бывают механические (с ручным открыванием) и автоматические (снабженные движком), их конструкцию различают по расположению направляющего рельса: вверху или внизу.

Первые называют системой с верхним монорельсом и чаще применяют в гаражах, поскольку направляющая фиксируется к верхней горизонтальной перекладине (балке), что ограничивает высоту проезжающего транспорта.

Вторую систему называют консольной, монорельс у нее расположен внизу, он опирается сбоку на ролики, а сверху поддерживается направляющей. Такая конструкция требует усиленного фундамента в месте крепления подвижной части и небольшого выноса для уравновешивания полотна ворот и сохранения его горизонтального расположения.

Так, при ширине проема в 4 м, фактическая длина полотна составит 6 м, а значит, что именно на таком расстоянии (не менее) от угла участка должен располагаться крайний столб крепления ворот.


Консольные ворота наиболее подходят для частных дворов, поскольку ничем не ограничивают высоту въезжающего транспорта, что особенно важно в период строительства или ремонтных работ. Именно эту конструкцию мы и рассмотрим подробно далее.

ОТКАТНЫЕ ВОРОТА, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Консольные раздвижные ворота невозможно установить без:
  • боковых столбов из кирпича или металла, к которым крепят часть элементов,
  • собственно, каркаса, профиль для него подбирают исходя из размеров полотна ворот и конструируют с соблюдением ребер жесткости; обшивка имеет значение лишь с точки зрения веса, который и закладывают в расчеты,
  • усиленного фундамента под несущий механизм – без соблюдения технологии его изготовления вы рискуете просто выбросить деньги «на ветер»,
  • достаточного расстояния для отката полотна.
Далее очередь за элементами, непосредственно относящимися к механизму.



РОЛИКОВЫЕ КАРЕТКИ (консольные блоки), 2 шт, обеспечивают опору и подвижность полотна ворот. Их устанавливают по краям фундамента, а регулировку производят при помощи специальных подставок. Схема крепления выглядит так:
  • на металлический швеллер, вмонтированный в фундамент наваривают РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПОДСТАВКИ,
  • на шипы с винтовой нарезкой надевают роликовую каретку и затягивают гайки.
Размер роликовых кареток зависит от сечения монорельса, о чем будет сказано далее.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ РЕЛЬС представляет собой нижнюю часть каркаса. В него заводят роликовые каретки, обеспечивающие легкость перемещения полотна. Монорельс может быть в нескольких размеров:
  • для легких ворот высотой до 3 м и шириной до 4,5 м рекомендован рельс сечением 60х70 мм;
  • средний вес представлен полотном высотой до 3 м и длиной до 6,5 м, здесь требуется балка с сечением 90х90 мм,
  • тяжелые ворота – это полотно высотой до 4 м и длиной до 11 м, здесь нужен рельс с сечением не менее 130х130 мм.
КОНЦЕВОЙ РОЛИК устанавливают на дальнем конце монорельса, он при закрытии ворот попадает в НИЖНИЙ УЛАВЛИВАТЕЛЬ, который, в свою очередь, крепят к противоположному столбу внизу. При покупке нижнего ловителя отдайте предпочтение роликовому, он мягче, без шума и повреждений принимает нижний край полотна откатных ворот. На обратном конце рельса крепят ТОРЦЕВУЮ ЗАГЛУШКУ.

ВЕРХНИЙ УЛАВЛИВАТЕЛЬ, так же как и нижний крепят на противоположном столбу, но вверху (и по желанию еще один посередине высоты). Здесь так же присутствуют ролики для более мягкого захвата полотна. Без этой детали устойчивость полотна ворот в закрытом виде будет такой же, как у табуретки на четырех ножках с одной сломанной.

ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ ШИНА (ролики) расположена вверху на столбе, примыкающем к фундаменту. 

Ее задача не дать полотну ворот при движении отклониться от вертикальной оси. 

Вариантов исполнения шины несколько но суть работы одна - полотно ворот должно проходить между парами роликов.

ОБШИВКА КАРКАСА

В зависимости от выделенного бюджета обшивку каркаса ворот выполняют одно- или двусторонней. Последний вариант более эстетичен. Основу каркаса составляет металлический профиль, на него без особого труда (при наличии соответствующих навыков) можно прикрепить профнастил, доску, поликарбонат или наварить полотно, имитирующее ковку. Настоящая ковка сама по себе служит надежным каркасом и нуждается лишь в монтаже монорельса и противовеса.




ДОСКА – это лишь декор, поэтому выбор зависит от личных предпочтений хозяев. Способ крепления: саморезами по металлу, сквозное винтовое соединение. В любом случае с наружной стороны рекомендуется либо большая шляпка либо шайба-прокладка.




ПОЛИКАРБОНАТНЫЙ ЛИСТ крепят на ворота чаще всего, когда он же используется в заборе. О том, каким должен быть поликарбонат в таком случае и тонкости крепления вы можете узнать здесь.



ПРОФНАСТИЛ, на данный момент времени считают оптимальным бюджетным решением из-за его антикоррозийных свойств и относительной легкости. Учитывая, что для забора рекомендован лист с высотой гофры от 10 мм и толщиной от 0,7 мм, те же параметры можно выбрать и для ворот. 

Но подвижное полотно, в отличие от забора более подвержено механическим нагрузкам и повреждениям, поэтому вполне резонно сделать выбор в пользу профлиста чуть большей толщины. Высота гофры играет существенную роль лишь в случае с воротами более 2,5 м, тогда ее рекомендуют увеличить до показателя 20 мм.

Решающую роль в спорном варианте может сыграть ширина профилированного листа. Здесь можно выбирать исходя из простой арифметики расхода и количества отходов. Чем меньше, тем эффективнее ваши вложения.

Способ крепления: для наружной обшивки саморезы или заклепки, для внутренней – саморезы по металлу.


МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ШТАКЕТНИК – аналог профнастила, но полотно разрезано на гофрированные металлические полосы. Метод крепления тот же, что и для профилированного листа, а вот вариантов расположения «досок» два: 
  • с улицы и со двора штакетник крепят четко симметрично; забор и ворота будут просматриваемыми, 
  • крепление в шахматном порядке позволяет сохранить вентилируемость полотна, но его прозрачность сведет к минимуму.
ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ

Если вы владеете сварочным аппаратом, строительным опытом и инженерным мышлением, то сможете собрать откатные ворота и своими руками.

Для этого вам потребуется приобрести полный комплект для откатных ворот, четко соблюсти технологию монтажа и расчетные размеры. Рассмотрим монтаж на примере наиболее популярного варианта: проезд шириной 4 м, расчетная высота столба на 20 см выше верхнего края полотна ворот.

ФУНДАМЕНТ

Этот элемент имеет первостепенное значение, поскольку несет максимальную нагрузку. Взгляните на схему откатных ворот – они представляют собой рычаг (монорельс), покоящийся на двух точках (роликовых каретках).  В зависимости от положения ворот каждая из кареток выполняет либо роль опоры (принимая на себя вес ворот) либо роль удержателя равновесия (отвечает за горизонтальность полотна). То есть на каждую из кареток действует сила, стремящаяся вдавить ее в основание либо вырвать из него.


Это означает, что основание (фундамент) должно быть максимально твердым и устойчивым, не подвергаться смещению во время зимнего пучения грунта.

По этой причине фундамент под откатные ворота
  • заглубляют на 150 см,
  • заливают вплотную к опорному столбу ворот,
  • длина его равняется половине ширины проема, ширина составляет 40-50 см,
  • под крепление кареток в раствор заглубляют швеллер шириной 200 мм (длина равна длине фундамента)
  • и этот швеллер обязательно сваривают с арматурой d=12 (14) мм, погруженной в раствор,
  • важно при заливке фундамента выставить швеллер по уровню,
  • если планируется установка автоматики, рекомендуем подвести и завести в фундамент проводку с точкой выхода в месте монтажа двигателя.
На высыхание фундамента согласно СНиП требуется 28 дней, рекомендуем придерживаться технологии и не спешить. При заливке в холодный период в раствор добавляют специальные добавки.

КАРКАС.   Для наружного контура каркаса и вертикальных стоек выбирают оцинкованный профиль с сечением 60х30 мм, для внутренних перемычек подойдет труба с прямоугольным сечением 40х20 мм. Ее сдвигают к внешней плоскости в случае только наружной обшивки либо приваривают по центру в варианте двустороннего покрытия.

Высота рамы может варьироваться в зависимости от итоговой высоты ворот и вычисляется так: от высоты опорного столба вычитают 200 мм (обязательный отступ от верхнего края) и монтажную высоту рельса на каретке. 

К нижней части каркаса приваривают направляющий рельс. Что ВАЖНО ЗНАТЬ: шаг точек приварки 20-30 см, длина шва 2 см, точки приварки располагают с двух сторон (снаружи и изнутри) и обязательно в шахматном порядке. Так вы сможете избежать деформации плоскости ворот.

Поскольку сварка разрушает оцинкованный слой, места соединений и весь каркас тщательно прокрашивают грунтовкой по металлу. После высыхания его покрывают алкидной краской.

Далее следует обшивка наружной стороны каркаса.  

МОНТАЖ ФУРНИТУРЫ

На металлический швеллер наваривают регулирующие подставки под роликовые каретки с таким расчетом, чтобы последние были на удалении от края фундамента не более (и не менее) чем 150 мм.

Чтобы определить отступ от столба требуется высчитать отступ согласно размерам удерживающей шины.
  • Регулирующие подставки приваривают,
  • сверху монтируют роликовые каретки, накатывают на них монорельс,
  • выравнивают по уровню нижнюю горизонталь ворот,
  • определяют уровень монтажа удерживающей шины и уловителей, зафиксировав его разметкой на столбах,
  • снимают полотно ворот, монтируют удерживающую шину (перпендикулярно полотну), возвращают ворота на место проверяя точность установки кареток, если что регулируют
  • и завершают процесс монтажом улавливателей.





Рекомендую прочесть:

Еще о заборах
Как составить план дома, готовые проекты
Как расположить будущий дом на участке
Варианты террас и веранд
Плоская крыша – виды и технологии
Солнечная электростанция для частного дома
Гараж-навес своими руками
Септик, устройство, плюсы и минусы