ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ


Забор сделали, дом построили, что дальше? Очередь за дорожками. Нет ничего проще, чем купить готовую плитку и уложить ее в качестве дорожек. О том как замостить ею территорию рассказано здесь.

Но большинство домовладельцев не устраивает цена, дизайн или размеры – у каждого свои критерии оценки данной продукции.

Вариант создания плитки из бетона своими руками некоторым кажется более привлекательным, потому остановимся на нем подробнее.

РАЗМЕР И ТОЛЩИНА

Любому «самоделкину» в данном случае важно знать обязательные требования к материалу дорожного покрытия.

Плитка, имеющая хотя бы один размер более 60 см должна иметь толщину не менее 6 см для того, чтобы в процессе эксплуатации она не пошла трещинами.

Если плитка будет подвергаться более интенсивным нагрузкам, например автомобильным, то помимо соблюдения вышеуказанной толщины ее  дополнительно армируют (при параметрах более 30 см).

Небольшие плитки (в пределах 50 см) и толщиной 4 см легко справятся с пешеходными нагрузками.

ФОРМА ДЛЯ ПЛИТКИ

Оптимальный вариант – воспользоваться готовыми пластиковыми формами. Благо выбор есть. Здесь уже изначально выдержано соотношение размер : толщина. Вопрос, скорее в требуемом количестве.


Попробуем рассчитать:
  • на первичное высыхание требуется 18 часов,
  • на одну форму делать замес раствора нет смысла.
Выходит, что минимальный набор составляет две формы. В данном случае ваша производительность будет порядка шести плиток за три дня. Негусто, но если конечный объем невелик или вы желаете сэкономить и никуда не спешите – вполне приемлемо.

Самодельная форма может быть выполнена из куска фанеры и досок, а то и вовсе только из одной рамки. Внутренние стенки обрабатывают отработанным машинным маслом, чтобы плитку легко было вынимать. Но в данном случае у вас получится сделать лишь прямоугольные варианты.

Для получения другой конфигурации можно схитрить и поискать подходящую в отделах, где продают пластиковые хозтовары. Это вполне может быть поддон для большого цветочного горшка глубиной от 4 см.

Так же со старого пластикового таза (ведра) можно срезать дно так, чтобы от ободка до среза соблюсти размер 6 см. Получится круглая рамка.

РАСТВОР ДЛЯ ПЛИТКИ

Начнем с выбора цемента.

ПЦ 500 (Д0) идет без добавок шлака, потому имеет большой запас прочности в циклах заморозки-разморозки (более 50).

ПЦ 400 следует выбирать исходя из количества шлака (не более 35 %) с маркировкой II. У него морозостойкость вдвое меньше пятисотого.

Количество раствора зависит от размера формы и вычисляется опытным путем. Объемное соотношение. Все перемешивают и постепенно добавляют воду до получения однородной массы консистенции очень густой сметаны.

Жидкий раствор имеет больше шансов покрыться трещинами, густой тестообразный содержит массу воздушных пузырьков, что прочности изделию не добавляет.

В раствор можно добавлять пигмент, но это лучше делать при больших объемах, поскольку на малый замес трудно отмерить точное количество, а от этого зависит интенсивность цвета.

ТОНКОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПЛИТКИ

О предварительной обработке формы отработанным машинным маслом уже упоминалось. 

После того, как раствор залили в форму в него можно добавить мелкий щебень или арматуру.

Далее форму несколько раз встряхивают (слегка приподнять за края и отпустить), чтобы раствор уплотнился и армирующий материал погрузился в бетон. Это своеобразная замена вибростола, применяемого на производстве. Можно положить форму на деревянный щит и простучать по нему молотком - эффект тот же. 

Далее залитую форму отправляют на сушку, желательно в тень, чтобы высыхание было равномерным и без трещин. При высокой температуре воздуха форму прикрывают пленкой и периодически поверхность бетона сбрызгивают водой.


Идеальная температура для качественного схватывания 15-25 градусов Цельсия.

Через 18 часов можно аккуратно перевернуть и отправить на досыхание. Равномерного эффекта легче добиться, если положить на металлическую сетку или паллет.
Через две недели плитка будет готова к укладке.

Что делать, если формы нет – только рамка. За основу берут обработанный маслом отрезок фанеры. На него кладут рамку с высотой стенок 4-6 см, заполняют раствором, выравнивают верх, простукивают фанеру молотком.

Поверхность плитки можно украсить галькой, мозаикой из осколков керамической плитки, выдавить  рельеф.

Камни заглубляют в залитую бетоном форму не менее, чем на 2/3.

Мозаику укладывают сразу же после выравнивания верхнего слоя и делают это достаточно быстро, буквально за 5-7 минут, иначе раствор схватится и сцепление будет слабым. Разложили, положили сверху широкую дощечку, вдавили, чтобы заполнить швы.

Более практичный и надежный способ - сначала делают раскладку рисунка на ровной поверхности (строго в пределах размеров). После накрывают  липкой пленкой (из нее делают трафареты для рекламы). Пленку с мозаикой аккуратно переворачивают, кладут на фанеру, сверху устанавливают форму-ободок, заливают раствор. Далее по технологии.

Можно взять любую рельефную текстуру и прижать ею еще сырую поверхность. Сгодится резиновый коврик или просто большой лист растения с выпуклыми прожилками. Прижали, выждали несколько минут (иначе раствор потянется за текстурой), сняли, отправили сохнуть.

На фото справа форма (поддон для цветочного горшка) изначально имела дно, поэтому на него сначала выложили лист каштана (прожилками вверх, а после залили раствором.

Из раствора того же состава вы можете сделать и уличные вазоны. Тогда ваша ландшафтная композиция получит завершенный вид.

ДОРОЖКИ ИЗ ПЛИТКИ, ФОТО














Рекомендуем прочесть:

ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ САДОВЫХ ДОРОЖЕК
ДИЗАЙН ДВОРА ЧАСТНОГО ДОМА
ОБУСТРОЙСТВО МАНСАРДЫ
ГАРАЖ, НАВЕС
ГРАМОТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ УЧАСТКА
КРЫША ДОМА: КАКАЯ ЛУЧШЕ?
БЫСТРОРАСТУЩИЕ ДЕРЕВЬЯ И КУСТАРНИКИ