КАК СДЕЛАТЬ ЕВРОЗАБОР

Чем выше забор, тем лучше соседи…
Китайская народная мудрость.

Все больше убеждаюсь в том, что заборы строить надо. И повыше, и понадежнее. А то обязательно найдется сосед, который узрит, что его слива пустила на вашем участке побеги и примется защищать их права на вашей территории.

Как показало время, самый надежный забор – это гладкая бетонная стена, водруженная на фундаменте. Добротно, надежно. Кроты извне не переберутся и вору преодолеть сложно.

Но за такой «китайской стеной» чувствуешь себя заключенным, если территория участка мала. А что делать обладателям 10-15 соток ?


Надо выбирать что-то более «легкое» и эстетичное. И производители готовы представить на вкус покупателя заборы из бетонных секций с различными текстурами.  Удобство данных конструкций в возможности выбора комбинаций и высоты.

Второй аспект – долгожительство. По заверениям производителей он будет охранять ваши границы 20 лет. В реальности может оказаться гораздо дольше, если качество бетона соответствует техническим нормам. Если делать сравнение, то забор из бетона при условии соблюдения технологии долговечнее кирпичного, но уступает каменному.

Не все могут себе позволить сразу выложить за ограждение участка по периметру кругленькую сумму, особенно, если участок не купили, а получили по законному праву гражданина своей страны.

Надо сказать, что многие производители достаточно лояльны и прагматичны. У них можно приобрести списанные формы и постепенно за год-другой залить достаточное количество заборных секций.


КАК СДЕЛАТЬ ЗАБОР ИЗ БЕТОНА СВОИМИ РУКАМИ

Для начала следует запастись всеми необходимыми компонентами.

Вам потребуется:
  • арматурная (проволочная) сварная сетка, сечение 4-6 мм, ячейка 10 х 10 см, сталь горячекатная или проволока холоднотянутая,
  • портландцемент марки М-500, песок более 2 мкр (чистый и без примесей глины), щебень фракции 2-5 мм,    пластификатор, вода,
  • бетономешалка – качественное перемешивание является залогом прочности,
  • деревянный щит на котором будет лежать форма,
  • собственно, пластиковая форма (стекловолоконная или из АВС пластика)
  • лопата, уровень и ровнитель (длинный профиль для выравнивания поверхности и снятия излишков цемента.
Процесс протекает в следующей последовательности. 

Для бетонного забора требуется бетон марки не ниже М 300 из ПЦ 500 плюс пластификатор строго в предусмотренной инструкцией пропорции (обычно до 10%). Избыток пластификатора повлечет за собой появление трещин.

Сначала смешивают цемент и песок, потом частями добавляют воду и пластификатор. 

Воду добавляют так, чтобы получилась рыхлая тестообразная масса. Более жидкое состояние сделает бетон непрочным из-за наличия расслоения раствора на компоненты, слишком густой раствор будет содержать воздушные пузырьки, снижающие прочность бетона.

Форму крепят к реечному каркасу саморезами, дно которого изготавливают из щита. У каркаса должны быть ручки, за которые будет удобно держать, встряхивать и переворачивать форму с раствором.

Стекловолоконную форму смазывают смесью солярки и отработанного машинного масла, чтобы готовое изделие легче извлекалось из нее. Форму из АВС пластика можно не смазывать либо обработать силиконовым спреем. Наиболее подходящий тип смазки лучше подобрать опытным путем.

Форму устанавливают строго по уровню (горизонтально) на щит, лежащий на столе, заполняют раствором наполовину, укладывают арматурную сетку (отступ от краев не менее 1,5 см), заливают бетон доверху. Стучат молотком по щиту вокруг формы, чтобы создать вибрацию (вместо вибростола).

Так раствор заполнит все полости формы, на его поверхности выделится цементное молочко. Далее выравнивают поверхность и снимают излишки раствора ровнителем, шпателем или мастерком.

Для первичного застывания достаточно 24 часов. За это время бетон схватится достаточно прочно. По истечении данного срока форму переворачивают и бетонная плита отделяется от нее. Досушивают бетонную секцию под навесом в тени, если на улице слишком жарко,  прикрывают полиэтиленом для более равномерной просушки.

Наиболее благоприятные условия для сушки - температура от +20 до +25 градусов Цельсия. Для достижения окончательной прочности достаточно  недели. В жаркую погоду внешняя поверхность высыхает быстрее внутреннего слоя, что может привести к растрескиванию. Потому и нужны навес и пленка.

Хранение готовых секций производят в вертикальном положении, а столбов в горизонтальном.

МОНТАЖ БЕТОННОГО ЗАБОРА

Для начала делают разметку на местности – натягивают веревку обозначая линию забора.



Далее устанавливают первый столб. Глубина траншеи – ниже уровня промерзания грунта. Фиксация бетонным раствором. Пока раствор застывает роют следующую траншею под столб.


В паз первого столба заводят нижнюю секцию забора. Второй столб подгоняют по ширине секции, фиксируют распорками и бетонируют. Дают раствору застыть.

И так монтируют столб за столбом.

Верхние секции  заводят позже.

Бетонный забор оставляют на полгода обветриться, чтобы смылась смазка.

Покраску бетонных изделий производят фасадными красками, после предварительного грунтования.

Если говорить о сплошной бетонной стене, то бетон лучше заливать в пустотные блоки (несъемная опалубка) предварительно соорудив ленточный фундамент.














Рекомендую прочесть:


Еще о заборах
Теплый дом …из металла
Красивые дома, фото
Подогрев дорожек и крыльца
Как рассчитать мощность скважинного насоса
Летний душ в саду
Кострище, уличный очаг
Как сделать плитку для дорожек