КАК УСТАНОВИТЬ ЗАБОРНЫЕ СТОЛБЫ

Столб – опора вашего будущего забора и его правильная установка – залог долговечности ограждения участка. 

В данной статье будут рассмотрены все варианты заборных столбов и способы их монтажа. Надеемся, это вам поможет выбрать оптимальное сочетание материалов, цены и дизайна.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА

При монтаже столбов учитывают три фактора:
  • высота забора и его вес,
  • глубина промерзания грунта,
  • тип грунта.
Чем выше забор, тем глубже закапывают столбы. На ограждение, если оно сплошное будет действовать сила ветра (и достаточно большая). Глубокая фиксация помогает увеличить сопротивление ветровым нагрузкам. Поэтому в грунт «загоняют» не менее трети высоты забора.

Большой вес забора будет оказывать давление на грунт и сопротивляться ветру и пучению в зимний период. Поэтому фундамент тяжелых заборов (например, кирпичных или бетонных) закапывают мельче, на уровне 40-50 см.

Глубина промерзания особенно важна для местности с влагонепроницаемыми грунтами. По осени вода будет накапливаться в почве, зимой она будет расширяться и двигать почву, пытаясь вытолкнуть столб в сторону пустоты (свободного места), то есть наружу. «Легкие» заборы с навесными секциями рискуют перекоситься к весне, если нижнюю часть столбов закопать выше уровня промерзания.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТОЛБЫ

Самый популярный на сегодняшний день материал столба для забора – металлический профиль. 

Его главное преимущество – возможность быстро и относительно недорого смонтировать опоры под ограждение сеткой, профнастилом, деревянными секциями.


Самый дешевый способ монтажа – закопать металлическую трубу в землю. Но для этого профиль должен быть оцинкованным. 

Еще один нюанс: на подвижных (пучинистых) грунтах засыпку столба лучше производить не землей, а щебнем. Это поможет летом ускорить отток влаги (и продлить жизнь забора), а зимой бороться с силами пучения. При наличии такой «пластичной» подсыпки они просто не смогут оказать существенное влияние на опору вашего ограждения.

Для навеса и ворот данный способ монтажа неприемлем, поэтому переходим к следующему варианту.

Дороже обойдется забетонировать столб. Это, можно сказать «вечная» (конечно же относительно) опора. Для монтажа с бетоном яму копают той же глубины, что и под засыпку – порядка 80 см.

Понятно, что  расход раствора будет ощутимым. Можно ли сэкономить? Да, если яму не копать, а бурить.

Достаточный диаметр отверстия – в 1,5 – 2 раза больше диаметра столба. То есть, если это круглая труба диаметром 60 мм, то разумно выбрать лопасти (они съемные) диаметром 150 мм. Согласитесь, лопатой такое узкое и глубокое отверстие не сделать.

Еще один вариант экономии: забетонировать только нижнюю половину отверстия, а далее яму со столбом засыпать землей и тщательно утрамбовать.

Выше рассмотренные варианты относятся к точечному бетонированию.

КАК ЗАБЕТОНИРОВАТЬ СТОЛБ 

На дно ямы насыпают дренажный слой из щебня (см. картинку выше, рисунок крайний справа) фракции 20-40 мм толщина слоя 10 – 15 см, тщательно трамбуют. Не экономьте и выберите гранитный щебень, как более морозоустойчивый. Конечно же глубина ямы будет достаточной, чтобы избежать замораживания, но ведь тот же щебень вы будете добавлять и в бетон (для экономии и повышения прочности).

Следующий шаг – проливание стенок лунки водой и установка столба в отверстие. Здесь надо работать вдвоем: один держит столб, другой производит заливку. Проливают яму для того, чтобы сухая земля не вытянула из раствора влагу и не сделала его «тощим» и непрочным.

Счастливые обладатели бетономешалки могут позволить себе приготовить раствор, в который щебень уже добавлен (благо у техники хватит мощности всю эту тяжесть перемешать). 

Те, кто работает вручную или при помощи строительного миксера производят заливку послойно: раствор-щебень-раствор итд. Здесь важно заливать и засыпать небольшими порциями, чтобы щебень полностью погрузился в раствор. Не хотите экономить – заливайте только цементно-песчаным раствором.

Пока состав не «схватился» столб выравнивают по вертикальному уровню и фиксируют косыми упорами с четырех сторон.

Под рабочие нагрузки забетонированная опора столба будет готова через четверо суток. Тогда можно будет начать монтаж каркаса забора. 


Ускорить процесс поможет специальная добавка, именуемая как быстротвердеющий бетон. В зависимости от состава она может подготовить опору за сутки, а то и быстрее (внимательно читайте инструкцию при покупке).

Обязательно используйте заглушку для верхнего конца столба. Ее можно приварить или приобрести пластиковую.

Как быть, если необходимо сделать ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ ПОД ЗАБОР?

ВАРИАНТ 1:
  • копают траншею на половину глубины заглубления столба ( 40 см), 
  • в ее дно вбивают столбы на глубину еще 40 см (итого относительно уровня грунта 80 см), 
  • в траншее обустраивают опалубку с армированием (арматура под цемент-песчаный раствор, при наличии в составе раствора гранитного щебня арматура - лишняя трата средств), 
  • заливают подготовленную конструкцию бетоном.
ВАРИАНТ 2:
  • столбы закапывают на расчетную глубину (80 см), 
  • на уровне грунта делают неглубокую траншею и засыпают ее песком, 
  • вдоль траншеи и вокруг столбов обустраивают опалубку. 
Как и в предыдущем варианте при отсутствии щебня в бетоне конструкцию укрепляют арматурой.

Так (на фото слева) выглядит опалубка перед заливкой.



СОСТАВ РАСТВОРА ДЛЯ БЕТОНА И ЕГО ОБЪЕМ

Учитывая расчет на долговечность конструкции и экономию на объеме (оптимальный диаметр лунки) рекомендуем выбрать бетон марки М400 или М450.

ПРОПОРЦИИ для бетона из цемента М500

Бетон М400:
1 часть цемента :  1,6 части песка : 3,2 части щебня : 0,53 части воды
Выход бетона из 10 л цемента – 36 л.

Бетон М450:
1 часть цемента : 1,4 части песка : 2,9 части щебня : 0,53 части воды
Выход бетона из 10 л цемента – 32 л.

ПРОПОРЦИИ для бетона из цемента М400

Бетон М400:
1 часть цемента : 1,2 части песка : 2,7 части щебня  : 0,53 части воды
Выход бетона из 10 л цемента 31 л.

Бетон М450:
1 часть цемента : 1,1 части песка : 2,5 части щебня : 0,53 части воды
Выход бетона из 10 л цемента – 29 л.

ПРОПОРЦИИ для бетона без щебня таковы на 1 часть цемента : 3 части песка : 0,53 части воды. Здесь можно добавить армирующее волокно для повышения прочности бетона.

ВНИМАНИЕ: не путайте массу цемента с его объемом. Учитывая плотность цементного порошка (2900-3200 кг/м3), 25 кг цемента это приблизительно 18 литров, соответственно, 50 кг – 36 литров.

Учитывая колебание плотности цементного порошка количество воды также достаточно условно. Не стоит выливать всю пропорциональную часть сразу: сначала 2/3, оставшееся после перемешивания по мере необходимости. Масса должна получиться пластичной, сметанообразной.

В бетономешалку засыпка идет в следующей последовательности: цемент + песок (перемешать), вода (перемешать), щебень (перемешать).

Раствор вручную готовят в той же последовательности, но щебень добавляют непосредственно при заливке либо не добавляют вовсе.

ДЕРЕВЯННЫЕ СТОЛБЫ

Дерево – менее долговечный материал, чем бетон и металл, но оно дает больше простора для фантазии дизайнера и возможности подогнать забор под тот или иной стиль оформления дома и участка.

Недругом дерева являются грибок и насекомые, а так же комбинированное воздействие влаги и ультрафиолета. Наиболее уязвимая часть столба первые 10 см над поверхностью земли. Отсюда вывод – максимально защитить именно эту часть. Здесь обычной пропитки антисептиком будет недостаточно.

Выхода три.

ПЕРВЫЙ: обработать подземную часть плюс 10-15 см битумом или смолой (обмазочная гидроизоляция для фундамента продается в строительных магазинах). Здесь, как и для металлического столба лучше применить засыпку щебнем и под столб подсыпать слой не менее 10 см.

ВТОРОЙ: забетонировать столб так, чтобы бетонная основа возвышалась над уровнем земли не менее, чем на 10 см. Отличие от бетонирования металлического столба заключается в необходимости поверх щебневой подушки пролить слой раствора (обязательно вперемешку со щебнем), и только после этого устанавливать столб. 

Здесь важно правильно выбрать древесину для столба (сибирская лиственница, дуб, шелковица, акация, осина)

ТРЕТИЙ: забетонировать в грунт оцинкованный металлический «подпятник» (подставку, консоль), а уже на него крепить деревянный столб. Это наиболее оптимальный вариант, что называется, недорого и на долгие годы.

Длина столба укорачивается до высоты забора (экономия на дереве), столб, обработанный защитной пропиткой и покрытый яхтенной эмалью (алкидным лаком) будет служить достаточно долго, а после его можно заменить, одновременно обновив и дизайн забора. 

Учитывая, что дерево более доступный по цене материал (вот это уже зависит от местности), ограждение получится достаточно бюджетным. Ведь на деревянный столб без дополнительных элементов (сварки) можно навесить дешевую пластиковую сетку,  рабицу,  деревянные секции и даже профнастил.

Столбы для ворот должны выдерживать большие нагрузки (если ворота распашные), поэтому бетонное основание под них делают диаметром 20-25 см по всей высоте (просто заливают лунку), сам столб выбирают сечением 150 х 150 мм или 100 х 200 мм (зависит от конфигурации металлических подставок).

Откатные ворота оказывают максимальную нагрузку на роликовые каретки, а не на столб, поэтому здесь можно и не перестраховываться, создавая «серьезное» основание для столба).

СТОЛБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ

Если такой столб просто закопать в землю – получите очень дешевый вариант опор под сетку. Идеально для быстрого и временного ограждения или участков с большим периметром. Недостатка два: невысокая прочность (может расколоться от сильного удара) и неудобство крепления на круглый столб (либо хомуты, либо обвязка проволокой).

Прочность трубы увеличивают путем заливки внутрь бетонного раствора, что поднимет стоимость монтажа.

БЕТОННЫЕ СТОЛБЫ

Это весьма долговечный и надежный вариант опор для забора и ворот. Качественный раствор может гарантировать вам срок службы от 30 лет и дольше. 

Что касается способа монтажа, то под секции из дерева или более легкого профнастила достаточно столб просто закопать. Глубина погружения для любой стандартной высоты забора составляет 80 см. 

Бетонные секции довольно тяжелы и со временем столбы на подвижных грунтах могут просесть. И если вы уважаете свой труд, то есть смысл под каждый столб подготовить основание: 10-15 см щебневой подушки и еще 10 см бетона, армированного щебнем. Такую платформу делают на глубине промерзания грунта. После на нее опирают столб и засыпают землей (для плотных влагопроницаемых грунтов) или щебнем (для пучинистых грунтов) с плотной трамбовкой.

СТОЛБЫ ИЗ КИРПИЧА

Основа кирпичного столба – забетонированный металлический профиль (арматура).

При таких размерах и солидном весе не всегда разумно рыть яму глубиной 80 см, ничего, кроме перерасхода  средств не получите. Достаточно глубины в 40-50 см, а далее металлический стержень вбивают в землю на глубину промерзания грунта.

При заливке применяют деревянную опалубку, чтобы приподнять уровень фундамента и защитить кирпич от излишней увлажненности. 

Чаще всего фундамент делают сплошным ленточным от столба до столба, но ширину его можно уменьшить до 10 см.

Между фундаментом и кирпичом укладывают гидроизоляцию (рубероид). Кладку ведут по схеме:

По мере роста столба арматуру или трубу в отверстии заливают бетоном.

Под крепление петель ворот или лаг для секций забора к трубе приваривают металлические перевязки. Делают это в процессе кладки, чтобы соединительные элементы легли между кирпичами.

Под столбы для распашных ворот металлический профиль (трубу) выбирают диаметром не менее 60 мм при толщине стенки 2 мм (эконом вариант) или профиль сечением 80 х 80 (100 х 100) мм с толщиной стенки 3 мм (оптимальный вариант под тяжелые ворота).