КАКОЙ ФУНДАМЕНТ ЛУЧШЕ

Фундамент – основа дома, нулевой цикл строительства, от него напрямую зависит последующая эксплуатация всего строения. 

Отличительной особенностью частной застройки является ее малоэтажность и разнообразие материалов для возведения стен и крыши. 

Чтобы не платить лишнее, залив необоснованно дорогой фундамент или не разрушить конструкцию уже готового дома, сэкономив на нулевом цикле строительства, необходимо четко знать следующие показатели.

ПОКАЗАТЕЛЬ №1 Какова будет окончательная конструкция вашего дома: этажность, наличие подвального этажа, тип стен, крыши, перекрытий и материалы для них. Для чего это нужно – прежде всего для расчета нагрузки на фундамент, которая выражается в общей массе затраченных стройматериалов, плюс масса внутренней начинки (мебель, оборудование и тд.), плюс масса снежного покрова в зимний период. Тем, кто желает обустроить на крыше террасу или просто сделать зеленый покров, необходимо учесть и эти дополнительные нагрузки. Выбор типа фундамента также зависит и от наличия в плане подвального помещения.

ПОКАЗАТЕЛЬ №2 На какой срок эксплуатации рассчитан дом. Для каркасного дома с гарантийным сроком 50 лет нет никакого смысла выбирать фундамент «на века» – мало того, что переплатите, так еще и создадите внукам-правнукам лишние хлопоты по его ликвидации.  

Другое дело, если есть материальные основания и моральная потребность увековечить свое имя в памяти потомков, построив основательное и добротное домовладение с возможностью перепланировки и реставрации. Тогда готовьтесь: качественным и дорогим будет не только фундамент.
  • Ленточный бетонный фундамент и бутовый на цементном растворе – долгожители среди фундаментов, их срок службы составляет 150 лет.
  • Винтовые сваи станут надежной опорой на ближайшие 50 лет.
  • Столбчатые фундаменты из бута или бетона живут 30-50 лет.
  • Деревянные опоры (стулья) прослужат около 10 лет.

ПОКАЗАТЕЛЬ №3 самый важный, это тип грунта на месте застройки.

Грунты, используемые в качестве основания под строительство подразделяются на следующие типы:
  • скальные
  • песчаные грунты (гравелистые, крупные, средние, мелкие, пылеватые)
  • глинистые грунты (глины, суглинки, супеси)
  • лесс
  • грунты с органическими примесями
  • крупноблочные (обломочные) грунты
  • плывуны
  • насыпные грунты

СКАЛЬНЫЕ ГРУНТЫ

Этот тип грунта представляет собой сплошной массив горной породы: песчаника, кварцита, гранита.

Скальные грунты водоустойчивы и несжимаемы, поэтому относятся к непучинистым грунтам.

При условии отсутствия трещин и пустот скалистые грунты становятся надежным основанием для застройки.

ПЕСЧАНЫЕ ГРУНТЫ

Песчаные грунты состоят изчастиц размером от 0,1 до 2мм. Согласно размерам происходит деление песков на пылеватые, мелкие, крупные, средние, гравелистые. Пылеватые пески на 50% состоят из частиц размером от 0, 005 до 0,05мм – их присутствие в грунте существенно снижает качество основания.

Крупные, средние и гравелистые пески невлагоемки – пропускают воду не удерживая ее, и относятся к непучинистым  грунтам. Пылеватые и мелкие пески имеют склонность принимать свойства плывунов, поэтому относятся к пучинистым.

Осадка постройки, возведенной на песчаном грунте, протекает в короткие сроки, так как скорость уплотнения песка под влиянием нагрузки достаточно велика.

Песчаный грунт с равномерной плотностью послужит хорошим основанием под возведение постройки при условии отсутствия влияния грунтовых вод.


ПЛЫВУНЫ


Плывуны являются разновидностью мелкозернистых грунтов и супесей – во влагонасыщенном состоянии они разжижаются и становятся подвижными, вследствие чего, в качестве основания под строительство малопригодны.

ГЛИНИСТЫЕ ГРУНТЫ 

Глина имеет в своем составе мельчайшие частицы в форме чешуек размером не больше 0, 005 мм.

Форма частиц способствует образованию капиллярных каналов по которым проникает вода, образовывая прочные связи между частичками грунта.  Если взять два плоских листа стекла, смочить их поверхности и прижать друг к другу, то разъединить листы можно будет лишь сдвинув один в сторону. 

То же происходит и внутри глины – мельчайшие частички сдвигаются, но при этом плотно удерживаются, обеспечивая необычайную пластичность материала. Это свойство одновременно обеспечивает вязкость и служит хорошим основанием для строительства и становится причиной вспучивания грунта при промерзании. А так как во влагонасыщенном состоянии глина находится при определенных условиях, то она отнесена  к условно непучинистым грунтам.

Осадка зданий на глинистых почвах происходит гораздо дольше , чем на песчаных.

Наилучшей несущей способностью обладает сухая глина – присутствие воды разжижает материал и сильно его ослабляет. Совсем плохо, когда в глине присутствуют песчаные прослойки (ленточные глины) – это слабый грунт, так как быстро разжижается под воздействием воды.

Суглинки и супеси представляют собой смесь из глины (30%), песка и пылеватых частиц (3-10%). 

По степени пригодности в качестве основания они занимают промежуточное положение между глинистыми и песчаными грунтами и относятся к категории пучинистых грунтов.


ЛЕСС

Лесс относится к глинистым грунтам и представлен тонкозернистой породой желтовато-серого цвета. Состоящий из большого количества пылеватых частиц лесс наподобие губки впитывает в себя влагу и в качестве основания дает быструю и неравномерную осадку. 

Лессовое основание под постройку нуждается в обязательном дренаже и защите от промокания. Лесс быстро размокает и удерживает влагу, а потому считается пучинистым грунтом.

ГРУНТЫ С ОРГАНИЧЕСКИМ ПРИМЕСЯМИ

Эта категория представлена торфом, в том числе болотным, илом, рыхлым растительным грунтом. Наличие органических примесей обуславливает большую неравномерность сжатия этих грунтов, поэтому в качестве естественного основания эти грунты непригодны. При определенных условиях возможно решение проблемы путем закладки свайного винтового фундамента.

КРУПНОБЛОЧНЫЕ ГРУНТЫ

Этот тип грунтов состоит их несвязанных между собой осколков скальных пород размером более 2 мм.

Такое основание, залегающее плотным слоем, при условии отсутствия размывающих вод, считается непучинистым и вполне подходит для строительства.

НАСЫПНЫЕ ГРУНТЫ

Такие грунты, как правило, формируются искусственным путем – засыпка прудов, оврагов и т.п. характерной чертой насыпных грунтов является неравномерное сжатие. Поэтому для подготовки основания подвергаются рефулировке – перекачке в разжиженном состоянии через рефулер. 

ЛЕНТОЧНЫЙ МЕЛКОЗАГЛУБЛЕННЫЙ ФУНДАМЕНТ

Данный тип фундамента оправдывает себя только на непучинистых грунтах – в противном случае потребуется его глубокая закладка, а это неоправданные расходы. В таком случае лучше использовать фундамент на винтовых сваях (читайте далее в статье).

Что нужно знать, прежде, чем приступать к закладке ленточного фундамента:
  • ленточный фундамент заливают под все стены дома как несущие, так и межкомнатные перегородки;
  • готовый фундамент не должен зимовать без нагрузки, если это неизбежно – его следует утеплить, засыпав  с боков керамзитом, опилками или другой сыпучей теплоизоляцией;
  • заливка фундамента в зимнее время по обычной технологии может обернуться его разрушением – обратите внимание на рекомендации для фундаментных работ зимой;
  • у вас есть выбор – купить несъемную опалубку  для монтажа фундамента либо обойтись своими силами и съемной конструкцией.
  • в любом случае основание дома потребуется армировать.


МОНТАЖ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА

Основа любого мелкозаглубленного фундамента – траншея с уплотненной подушкой из крупнозернистого песка и базовый слой бетона толщиной 10 см.


Поверх бетона желательно проложить гидроизоляцию (допустим, рубероидом или обмазочным составом). И только после этого приступают к монтажу опалубки и арматурной сетки.

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА из экструдированного пенополистирола представляет собой блоки размером 1000х250х250 (мм). Элементы укладывают друг на друга и соединяют при помощи специальных креплений.

Две пластины опалубки крепляют между собой специальными широкими пластиковыми перемычками, с регулируемой шириной от 200 мм до 250 мм. Толщина стенок блока 50 мм. Общий вес составляет где-то 750 - 900 г. Объем внутренней полости равен 0.032 м³.

Расход бетона на 1 м2 стены фундамента приблизительно 0.125 м3, арматуры диаметром 8 мм, в среднем 6-6.5 кг/ на 1м2 стенки.

Большим достоинством несъемной опалубки является изначально заложенная тепло- и гидроизоляция. Единожды оплатив стоимость блока вы избавляете себя от хлопот по уходу за фундаментом.

СЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА представляет собой деревянные или фанерные щиты с максимально допустимыми щелями в 2 мм.

На уплотненных не сыпучих грунтах заглублять опалубку в землю нет необходимости, что существенно экономит трудозатраты. Достаточно вырыть траншею на ширину фундамента, установить по ее краю вертикальные щиты опалубки и выложить дно и стенки гидроизоляцией.

АРМАТУРНАЯ СЕТКА

Поперечные и продольные стержни арматуры связывают между собой специальной вязальной проволокой.

Желательно использование оцинкованной арматуры. 
  • Шаг вертикальных прутьев и горизонтальных перемычек между ними до 40 см,
  • Шаг горизонтальных поясов обвязки так же не более 40 см и не менее двух поясов.
  • Расстояние от опалубки не менее 5 см.

БЕТОННЫЙ РАСТВОР

Для заливки ленточного фундамента применяют следующее соотношение раствора:
  • песок – 3 части,
  • щебень – 5 частей,
  • бетон – 1 часть,
  • соотношение воды и цемента: 0,5 л на 1 кг (М:400).

Песок и щебень не должны содержать примесей глины. Пески фракции до 1,2 мм для приготовления цементного раствора не подходят. Проверить чистоту песка можно в банке с водой: если вода очень мутная, а после оседания поверх песка появился илистый осадок, то материал для строительства не годится.

При проведении работ в зимнее время в бетон добавляют специальные составы.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
  • бетон не должен быть жидким – иначе цемент будет оседать на дне, оптимальная густота, когда при перемешивании лопатой вы прилагаете ощутимые усилия, а раствор не обтекает препятствия;
  • заливку следует выполнять слоями по 20 см с последующей трамбовкой и простукиванием стенок (для удаления воздуха);
  • бетон, льющийся с высоты 1,5 м склонен к расслоению;
  • опалубку снимают не ранее, чем через 4-6 дней.

ПОЛНОЦЕННЫЙ ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ выполняют по той же технологии, с той лишь разницей, что глубина его закладки соответствует уровню промерзания грунта (основание опускают чуть ниже этого показателя).

Важное условие – наличие на этом уровне твердого непучинистого основания (глины, скальных,  пород).

ВИНТОВОЙ ФУНДАМЕНТ


Любой застройщик желает видеть свой будущий дом надежным, теплым и комфортным, но не каждый участок обладает идеальным рельефом, качеством грунта и оптимальным для строительства уровнем грунтовых вод. 

Недостатки участка перестали создавать серьезные проблемы для возведения дома с момента появления на рынке новой строительной технологии – фундамента на винтовых сваях. Это изобретение помогает преодолеть сложности геодезии, существенно облегчает строительные работы в плане сроков и трудозатрат, а так же экономит  бюджет на строительство.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА
  • НАЗНАЧЕНИЕ по ТИПУ ПОСТРОЙКИ: постройки на основе каркаса – малоэтажные дома, бани, хозблоки, террасы, теплицы, заборы, ограждения, подпорные стены, причалы – на равнинах и склонах, не нарушая экологию местности.
  • ТИП ГРУНТА: любой, включая обводненные пучинистые грунты, исключаются скальные и каменистые грунты ввиду своей твердости, илистые из-за текучести и глубокие торфянники.
  • МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ: сталь, оцинкованная в промышленных условиях свая (горячая оцинковка)  будет служить на десятки лет больше, чем покрытая антикоррозийным составом.
  • СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: гарантийный срок эксплуатации винтовых свай составляет 50 лет, но это только потому, что история применения таких фундаментов в частном строительстве насчитывает не более двух десятков лет. В Англии зафиксирован прецидент службы винтовых свай в качестве опоры для причала более 100 лет.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВИНТОВЫХ СВАЙ

  1. Отсутствие строительной техники на стройплощадке и, как следствие, минимализация расходов на ее аренду: все, за что вы платите – подвоз винтовых свай к месту строительства. 
  2. Работы по монтажу свайного фундамента производят вручную – для этого потребуется хотя бы четыре физически крепких человека, а это значит, что такой фундамент под силу сделать своими руками.
  3. Этап работ по подготовке участка, связанный с расчисткой грунта и выравнивания площадки выпадает из строительной сметы.
  4. Никаких земляных работ – винтовая свая просто вкручивается в землю как саморез.
  5. Рельеф и геодезия местности не влияет на возможность возведения строительного объекта – склоны, близость больших деревьев, торфяные и обводненные грунты не станут препятствием для застройки.
  6. Фундамент на винтовых сваях экологичен – верхний дерновой слой остается нетронутым, присутствие элементов конструкции в грунте сведено к минимуму.
  7. Сроки закладки винтовых свай минимальны – для легких строений (сруб, каркасный дом) они составляют всего лишь несколько дней.
  8. Отсутствует технологический перерыв между закладкой винтового фундамента и этапом возведения стен.
  9. Конструкция дома на фундаменте из винтовых свай подразумевает возможность последующей пристройки помещений – на первоначальном этапе вам достаточно вложить средства лишь в основной объект, а потом постепенно достраивать веранду, террасу, зимний сад и т.д.
  10. Закладка винтового фундамента исключает «мокрые» процессы, а значит, может производиться круглогодично.
  11. Сама конструкция фундамента на  винтовых сваях обеспечивает хорошую вентиляцию подполья и ремонтопригодность нулевого перекрытия.
Экономия материальных средств в случае применения винтового фундамента составляет 20-40% по сравнению с бетонированием.

МОНТАЖ ВИНТОВЫХ СВАЙ

Стандартов на размеры винтовых свай не существует, поэтому при их выборе стоит руководствоваться таким параметром, как несущая способность, гарантируемая производителями. Наиболее распространенные параметры для жилищного строительства – диаметр сваи около 108 мм, диаметр лопасти 300 мм. Винтовые сваи с такими показателями выдерживают нагрузки от 4х тонн и выше, в зависимости от типа грунта (см. таблицу).





Выбор длины винтовой сваи зависит от глубины залегания твердых грунтов. Минимальная глубина закладки сваи составляет 1,5 м. Если у вас участок со слабыми грунтами, то при необходимости винтовую сваю можно нарастить через переходную муфту.

При расчете количества винтовых свай для обустройства фундамента важно соблюсти следующие требования: шаг свай под винтовой фундамент составляет 2-3 м, даже, если по вашим расчетам выходит больше. Под внутреннюю несущую стену шаг уменьшается на 30%, так как нагрузка от перекрытий на нее приходится с двух сторон. Высокая несущая способность винтовых свай и малый шаг закладки обеспечивают чрезвычайную надежность винтового фундамента. На строительной площадке намечаются места вкручивания свай, при этом учитывается глубина залегания твердых грунтов в этих точках.

Монтаж винтовой сваи происходит следующим образом: в верхнее отверстие сваи вставляется железная труба – своеобразный рычаг, с помощью которой конструкция ввинчивается в землю. Свая углубляется в землю за счет работы лопасти винта, которая одновременно уплотняет грунт вокруг сваи. Этому  уплотнению способствует создание необходимого крутящего момента, который в состоянии обеспечить четыре физически крепких работника.

После вкручивания все сваи обрезаются по горизонтальному уровню, срезы закрываются свайными оголовками. В случае капитального строительства специалисты рекомендуют производить бетонирование свай – заливку раствора внутрь трубы. Для временных построек это делать нецелесообразно – не забетонированные винтовые сваи вы сможете использовать повторно.

По периметру и линиям несущих стен производится скрепление свай между собой посредством бруса или П-образного металлического профиля – это обеспечит дополнительную жесткость всей конструкции. Для пущей уверенности в надежности некоторые застройщики делают дополнительное крепление между сваями с помощью металлического уголка, приваривая его на нижнем уровне.

После этих манипуляций все металлические детали обрабатываются специальным составом на основе эпоксидной смолы.

Показателем качества винтовой сваи является литой наконечник и горячая оцинковка трубы в промышленных условиях. 


Для временных строений вполне сгодятся и трубы, покрытые антикоррозийным составом, а вот качество свай для жилого дома должно быть отменным, пользуйтесь услугами только добросовестных производителей со специальным оборудованием.


ЦОКОЛЬ, ДРЕНАЖ, ОТЛИВ

Вполне резонный вопрос – обустройство цоколя вокруг винтового фундамента. Наиболее удобный и целесообразный вариант – отделка сайдингом или декоративными панелями. 

Цокольную отделку крепят к нижней части стены, сверху защищают козырьком (отливом), а снизу не доходит до уровня грунта сантиметров на 5-7. Зазор делают для того, чтобы в период пучения грунта отделка цоколя не подверглась деформации.

Для отвода осадочных вод от фундамента дома обустраивают дренаж и отмостку на ширину не менее 70 см. Можно по-старинке все забетонировать, но наилучшим вариантом будет обустройство дренажа по периметру дома и отмостка из тротуарной плитки – грамотное, долговечное и ремонтопригодное решение. 

Рекомендую прочесть:

Строительство, технологии
Как составить план дома, готовые проекты
Технология изготовления бетонного забора
Красивые дома, фото
Дизайн летней кухни
Термодинамическая система отопления
Кострище, уличный очаг
Большие окна в доме – как выбрать стеклопакет