БЮДЖЕТНАЯ ПЕСЧАНАЯ СКВАЖИНА

Автономное водоснабжение участка – дело ответственное, но необязательно очень дорогое. Сделать его своими руками «от А до Я» вполне возможно, если знать нюансы «работы» скважин.

Для начала необходимо определиться с источником воды. Скважина лучше колодца по трем причинам:
  • вода чище, потому что прошла не один природный фильтр,
  • источник воды закрыт от попадания вредных веществ из внешней среды,
  • резервный объем воды в разы больше.
Но скважина не всегда является доступным «удовольствием», в отличие от колодца.

Бурить скважину можно в любом удобном для хозяев месте, однако, не факт, что бур найдет воду на бюджетной глубине до 30 м. Зеркало воды может залегать где-то в районе 50. А это гораздо дороже, учитывая формулу: 

стоимость 1м = бурение + обсадная труба + монтажные работы.

Можно ли сэкономить? Да, если вникнуть в суть принципа добычи воды с глубины и определиться с конечной целью.

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЦЕЛЬ или КАКАЯ СКВАЖИНА ЛУЧШЕ

Суточная норма потребления воды на человека составляет 400 литров. Это вместе с ванной и «прочими удобствами».

Участок в засушливый период «пьет» до 5 л на м2.

Исходя из этих данных можно определить суточную норму расхода воды.

Например, участок, где площадь полива занимает 10 соток (картошка не в счет), плюс семья из 4 человек и жилой комфортабельный дом. 

10 соток = 1000 м, расход на полив составит 1000 х 5 = 5000 л.

4 чел по 400 л, бытовой расход составляет 4 х 400 = 1600 л.

Итого: 6600 л (это максимум, которым в реальности вы пользоваться не будете).

Вариант с колодцем, однозначно, отпадает – он просто не будет успевать наполняться.

Данный объем воды будет расходоваться не сразу, а постепенно в течении светового дня (около 18 часов).

Определяем потребность воды на 1 час:  6600 / 18 = 367 л/ч

Такой объем воды способна выдать недорогая песчаная скважина (подземный водяной поток в песчаной прослойке).

Другой вопрос, что при одновременном наполнении ванной, работе стиральной машины, посудомоечного агрегата и поливе требуемый объем может оказаться гораздо большим. Для таких случаев в подсобном помещении (скважинный колодец, цокольный этаж, чердак) устанавливают накопительный бак. И никаких перебоев…

Большинство бурильных контор предлагают делать скважину на глубину подземного озера (чаще в известковой прослойке). Однозначно, это «круто»: большая глубина, большой объем и чище вода. Хотя, единственный способ быть уверенным в чистоте – найти в округе соседей с такой скважиной и проверить их воду в санстанции на наличие железа и извести – самых опасных врагов сантехники, бытовой техники и бассейна.

Скважина на воду из подземного озера стоит дороже и оправдывает себя в случае, если: 
  • зеркало воды находится на недосягаемой для наружного насоса глубине (более 7 м) и требует применения погружного насоса;
  • вам нужен действительно большой объем воды плюс многолетняя гарантия, которую дают только лицензированные профессиональные бурильщики. 
Еще один ее «плюс» – можно сделать в любом месте участка, доступном для прохождения буровой машины.

Если зеркало воды залегает на глубине до 7 м, то можно обойтись малогабаритной буровой установкой и сделать песчаную скважину даже в подвале дома. Это себя оправдает как в плане стоимости бурения, так и в плане расходов на обустройство скважинного колодца.

ПОЧЕМУ СКВАЖИНЫ ОДНОЙ ГЛУБИНЫ ОТЛИЧАЮТСЯ ПО СТОИМОСТИ?

Когда начинаешь обзванивать бурильные организации невольно задаешься таким вопросом. Все дело в способе оборудования скважины.

Самая «правильная» скважина – это обсадная (наружная) труба + водозаборная.

Первая выполнена из ПВХ (оцинкованное железо уже почти не применяют) и снабженная специальными креплениями. Доступна в длине от 1 до 5 м, минимальный диаметр 90 мм, максимальный 250 мм. Чем больше диаметр, тем больше резервный запас воды в скважине. Толщина стенок от 5 мм и более.

Это специализированная труба для скважин - не стоит путать с обычной водопроводной. Она выдержит давление грунта, не деформируется и не заблокирует погружной скважинный насос.
Внизу трубы устанавливают очистной фильтр, препятствующий проникновению внутрь песка и других частиц. Длина фильтра зависит от толщины слоя залегания воды и доступна в продаже от 1 до 2,5 м.

Нижние секции трубы составляют из пятиметровых отрезков, верхние из самых коротких, чтобы можно было подогнать высоту не обрезая трубу.

На верхнем конце обсадной трубы устанавливают скважинный оголовок. Говоря проще – это крышка с отверстиями: одно для кабеля глубинного насоса, другое для внутренней (напорной) трубы, идущей от насоса и подающей воду на поверхность.

Напорная – это специальная полиэтиленовая труба, обычно черная с синей полоской (для холодной воды) диаметром, соответствующим входному (выходному) диаметру насоса (25 мм или 32 мм). Труба цельная, без соединений, продается в бухтах и пометражно.

Без глубинного насоса нельзя обойтись когда верхний уровень воды в скважине (можно померять в соседском колодце) залегает на глубине более 7 метров и недоступен для обычных насосных станций.

Выходит, что при глубоком (ниже 7 м) верхнем уровне воды необходимо делать именно такую скважину, даже если для хозяйственных нужд требуется меньший объем (дебет скважины).

Когда вода в соседних колодцах на доступной для наружного насоса глубине, можно применить более демократичный по цене вариант обустройства скважины, например, заменить диаметр обсадной трубы на меньший или …вовсе от нее отказаться.

Вариант первый. Дорогую ПВХ трубу с толщиной стенок от 5 мм заменяют на более тонкую полиэтиленовую со стенками в 2,5 мм и диаметром 40-50 мм. Это раз в 10 дешевле и доступнее, учитывая, что тонкая труба продается в каждом райцентре, а толстостенную надо искать и доставлять.

На нижнем конце трубы обустраивают отстойник и фильтр: делают поперечные прорези тонким диском и оборачивают специальной нержавеющей сеткой для пищевых фильтров, конец запаивают.

В эту обсадную трубу вставляют более тонкую диаметром 25-32 мм (соответственно) с фильтром на конце и через обратный клапан подсоединяют к насосной станции.




Обратный клапан – пропускает поднятую воду и не дает ей снова упасть до уровня грунтовых вод. То есть держит столб воды.

Скважину с обсадной трубой можно пробурить малогабаритной установкой. Кстати, некоторые фирмы по продаже данного оборудования предоставляют их в аренду за относительно доступную сумму. Но бурить таким методом лучше в присутствии человека с опытом бурения, хотя бы для того, чтобы не пропустить водоносный горизонт и быстро произвести монтаж скважины.

НЕ ЛИШНИМ БУДЕТ ЗНАТЬ

(!) В песчаных и осколочных грунтах обсадную трубу снаружи бетонируют по всей длине, чтобы не сплющило (стенки-то тонкие) в момент создания в ней вакуума. В пластичной, но статичной на глубине глине такого не произойдет.

(!) Фильтр на конце заборной трубы надо хотя бы раз в год осматривать и менять, чтобы не прозевать момент нарастания на нем известкового налета. Иначе лет через 5-7 он увеличится в размерах, застрянет в обсадной трубе и скважина придет в негодность. Вам придется освоить технику подключения насосного оборудования (кстати это довольно просто) или приглашать специалиста.

Вариант второй. Бюджетный. Без обсадной трубы. 


Суть метода такова: фильтр из ПВХ трубы диаметром 40-50 см прикрепляют к заборной трубе диаметром 32 мм (толщина стенок не менее 2,5 мм, чтобы не сплющило в момент образования вакуума). 

Конструкцию помещают в пробуренное отверстие, устанавливают фильтр на уровне водоносного слоя и засыпают сначала мелким щебнем, потом глиной.

На выходе подключают насос или насосную станцию через обратный клапан.

Такую скважину можно сделать самостоятельно достигнув ближайшего водоносного слоя (до 30 м), при условии наличия инструментов бурения (об этом в следующих статьях).
Если выбор места для скважины ограничен, то бурить придется глубже, а для этого лучше подойдет малогабаритная буровая установка. Но тогда экономия получится лишь на стоимости обсадной трубы и окажется незначительной. 

Вообще, бюджетная скважина без обсадной трубы - отличный вариант для начала освоения участка (строительства) и организации полива, особенно, если земельный надел он сильно вытянут. 

В саду в месте залегания грунтовых вод (см. ссылку выше) бурят скважину, обустраивают вокруг нее простейший колодец, например, из обрезанных и уложенных друг на друга автомобильных покрышек. На период пользования подключают недорогой насос малой мощности (займет не более 10 мин), а на период длительного отсутствия его снимают. 

ВАЖНО: большинство скважин обустраивают в специальных колодцах. Их роют вокруг трубы уже после установки. Глубина – не менее человеческого роста, чтобы можно было провести работы по монтажу и обслуживанию. Скважинный колодец нужен для того, чтобы исключить замерзание системы в зимний период.

В стоимость скважины обустройство колодца не входит или идет как отдельный вид работ. То же можно сказать и о финишном запуске воды (подключение к насосу и вывод труб в дом).


Рекомендуем прочесть:


ЕЩЕ ОБ ОБУСТРОЙСТВЕ ЧАСТНОГО ДОМА
НАСОС ДЛЯ СКВАЖИНЫ ИЛИ КОЛОДЦА
КОЛОДЕЦ: ЗА и ПРОТИВ
ВЕРАНДА, ТЕРРАСА К ДОМУ
ДЕРЕВЯННЫЕ ЗАБОРЫ, КАК СДЕЛАТЬ, ФОТО
ЛЕТНИЙ ДУШ
ТЕПЛЫЙ ДОМ ИЗ МЕТАЛЛА