ОБРАБОТКА ДЕРЕВА

Работать с древесиной чрезвычайно приятно. Неповторимый аромат и податливый материал не оставят вас равнодушными. И если вы считаете, что это сугубо мужское занятие - заблуждаетесь... При наличии современных инструментов процесс обработки под силу и женским ручкам.


Любое мастерство начинается с азов, потому, не откладывая дела «в долгий ящик», расскажу о том, с чего начать и как наделать меньше ошибок, пытаясь превратить грубое полено в изящный (ну, пусть не совсем :) деревянный предмет.







КЛАССИФИКАЦИЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

Насчет полена – это несколько утрировано. На самом деле речь пойдет о брусе, рейках и доске из которых вы после сможете смастерить полезные элементы оформления двора и сада.

Если вас интересует данная информация, то скорее всего вы новичок в этом деле и предусмотрительно желаете не промахнуться. Это разумный подход к любому начинанию.

«Лес» (в дальнейшем под этим термином буду предполагать пиломатериалы) можно купить сыропиленый и сушеный. Что лучше? Ну это кому как.

Сушеные пиломатериалы:
  • уже дали усадку и покупая брус определенного сечения вы будете уверены в том, что через месяц его размеры не изменятся,
  • такие материалы «не поведет» со временем, поскольку искривление, происходящее при высыхании волокон уже произошло и распил производился после этого «ключевого» момента,
  • большинство материала проходит дополнительную обработку, с него снимают стружку и доводят поверхность до гладкого состояния, что очень важно, если вы задумали сделать садовую мебель,
  • удобство при заказе сухого «леса» составляет то, что цены на него, в основном, идут пометражно и все, что вам требуется знать, это сечение и длину детали,
  • учитывая сложность процесса (сушка в камере при определенной температуре, точный распил и последующая обработка) стоимость сухих пиломатериалов поднимается в разы. 
Сырой «лес» стоит намного дешевле и если есть желание сэкономить «кругленькую» сумму и инструменты под рукой, то все эти операции вы можете сделать самостоятельно.

ОДИН НЮАНС: после сушки материал даст усадку и может потерять до 5% своего размера.

Не путайте сыропиленый лес, высохший на пилораме в ожидании покупателя с сушеным в производственных условиях материалом. Единственное, что его отличает от сырого, это то, что вам уже не потребуется его сушить. Другое дело, если пиломатериалы нарезали из сухостоя. Такая древесина сохранит свои форму и размеры.

Продают сыропиленый «лес» кубометрами, даже, если это несколько тонких реек и досок. Потому прежде, чем сделать заказ навестите пилораму, узнайте, смогут ли вам там сделать материал нужного сечения и какой длины он будет (обычно идут стандартные размеры 1,5 м, 2 м, 2,5 м и т.д. с шагом 0,5 м).

Рекомендую все записать и уточнить цену на каждый вид (для бруса она может быть одна, для доски, другая, для рейки третья), хотя на некоторых лесопилках для упрощения расчетов все идет по одной цене.

Дома вы сможете подогнать свои потребности под возможности пилорамы и вычислить требуемую кубатуру по формуле:
размер сечения х метраж

Пример: для столешницы требуется шесть досок толщиной 30 мм, шириной 100 мм и длиной 800 мм.

Поскольку заданный метраж (800 мм) далек от стандарта, укладываем наши шесть досок в два стандартных отрезка по 2,5 м (3 х 0,8 = 2,4)

Переводим все данные в метры и перемножаем между собой.
2,5 х 0,03, х 0,1 = 0,0075 м3

Умножив данный объем на цену пилорамы получите стоимость изделия. Но в реальности большинство лесопилок с такими маленькими заказами не работают (если у них нет готового напиленного материала данного размера). Потому и рекомендую сначала посетить предприятие и узнать их ассортимент и исходя из результатов сделать покупку.

СУШКА И ХРАНЕНИЕ СЫРОПИЛЕНОГО ЛЕСА

Первым делом привезенный сырой пиломатериал выкладывают на просушку. Для этого потребуется площадка с ровной поверхностью (обязательно), находящаяся в тени (желательно). Отличное место – навес.

Сначала на поверхность укладывают подложки (через каждый метр). После на них с небольшими зазорами кладут одно наименование материалов одинакового размера. Потом снова поперечные прокладки, далее следующий слой материалов одинаковой толщины и так пока не уложите весь «лес».

Условия сушки таковы:
  • на пиломатериалы не должны попадать прямые солнечные лучи (иначе они покоробятся или растрескаются),
  • на сырое дерево не должна попадать влага (чревато образованием грибка),
  • необходимо обеспечить вентиляцию для отвода испаряемой влаги (место должно быть проветриваемым).
Если вышеперечисленные условия не будут выполнены, то доски выгнутся, брус растрескается и в довершение все может покрыться неприятным черным грибковым налетом.

Если у вас нет навеса, то можно выбрать место в тени деревьев, а кладку из «леса» укрыть листами шифера, сверху все накрыть пленкой (от попадания косого дождя) и оставить открытыми торцы для вентиляции.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ДЕРЕВА

Для первичной обработки доски и бруса вам могут понадобиться электорорубанок, шлифмашина и электролобзик. Ну а для сборки не обойтись без шуруповерта и элементов крепления.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК – обязательный инструмент для работы с деревом. Любую доску или брус вам потребуется распилить.

Выбирая инструмент обратите внимание на следующие функции:
  • максимальная глубина распила ,
  • возможность распила под углом.
Глубина распила укажет вам на граничные возможности электролобзика. Так, если максимум для него 7 см, то установить на него 10-тисантиметровое полотно вы сможете, но «сердечко» инструменту «посадите». Тут лучше не экспериментировать.

Кстати этот инструмент можно использовать не только при столярных работах. Я, например, произвожу им обрезку и спил деревьев в саду (естественно, в пределах возможностей аппарата).

Возможность распила под углом кроме указанной функции еще и поможет вам снять фаску с угла детали.

Вам следует знать, что идеальной линии среза при ручном перемещении лобзика по дереву не получится. Опытные мастера сначала фиксируют инструмент к верстаку, затем устанавливают на верстак фиксирующую планку в соответствии с шириной детали, и уж после этого «ведут» деревянную деталь «под нож» слегка подталкивая вдоль линии фиксации.

Пильные полотна для лобзика разделяют по назначению:
  • для дерева с грубым резом (когда требуется быстрый и простой распил детали),
  • для дерева с точным резом (срез после такого полотна получается гладкий и аккуратный),
  • для сквозных отверстий по дереву (пропил можно будет начать не с края детали, а в любом месте),
  • для металла (для распила металлических деталей толщиной до 3 мм).
НЮАНС: чтобы избежать сколов по краям среза под низ детали подкладывают токую доску (фанеру, ДВП), а сверху применяют специальную насадку для лобзика. Если таковой не имеется, то сверху можно зафиксировать кусочек фанеры (дерева, ДВП) и нарисовать на нем разметку.

ШЛИФМАШИНА, для обработки древесины наиболее подходит модификация вибро. Меняя наждачную бумагу с крупной на мелкую вы можете достичь эффекта поверхности без шероховатостей (под покраску). Для достижения идеальной гладкости потребуется предварительная обработка рубанком (читайте далее).

НЮАНС: шлифмашину ведут исключительно по направлению волокон, свободно, без нажима. Любое вмешательство с целью ускорения процесса может привести к выходу инструмента из строя.

Само виброустройство продумано так, чтобы идеально обработать поверхность. Если вы начинаете нажимать с целью получения лучшего качества, то просто дадите сильную нагрузку на якорь (моторчик) и он сгорит. В некоторых моделях заменить якорь невозможно – проще купить новый инструмент.

Вторая ошибка начинающих мастеров – длительная работа шлифмашины, предназначенной для бытовых целей. Якорь может перегреться и очень быстро выйти из строя.

Потому перед покупкой рекомендую поинтересоваться:
  1. режимом работы интересующего аппарата (для бытовых и недорогих  это обычно порядка 2-х часов, профессиональные стоят в разы дороже, но и работают дольше и на больших объемах),
  • возможностью замены якоря (поищите в инете якоря к данной модели, если есть – можно смело брать),
  • солидные производители могут и не продавать якоря для замены, поскольку смело дают двухлетнюю гарантию на свой товар и при соблюдении режима и правил работы инструмент будет служить вам достаточно долго.
ЭЛЕКТРОШУРУПОВЕРТ лучше брать сетевой. Ну какой смысл в аккумуляторном, если большую часть времени вы будете проводить не отходя от верстака? Аккумулятор потребуется периодически заряжать – а это лишняя трата времени.

У современных моделей есть приятный бонус – функция сверления. Это особенно актуально когда
  • требуется загнать саморез в тонкую деталь (без заранее сделанного отверстия меньшего диаметра она просто расколется),
  • вкрутить винт (если не сделать отверстие диаметром чуть меньше, мощности шуруповерта не хватит),
  • сделать болтовое крепление (здесь диаметр сверла выбирают в соответствии с диаметром болта).
Сверла по дереву легко отличить по наличию шипа на конце и при необходимости сделать точную работу без них не обойтись. В иных случаях можно воспользоваться и сверлом по металлу.

НЮАНС: для получения отверстия без сколов по краям под низ детали подкладывают тонкую доску или ДВП.

Для вкручивания саморезов в шуруповерт вставляют крестообразную насадку (биту). Те, кто ценят свое время и деньги покупают биты немецкого происхождения. «Китайцы» удивляют своей доступностью, но быстро выходят из строя. Для больших объемов они категорически не годятся.

Для вкручивания винтов с шестигранной головкой существуют насадки с оголовниками. Под каждый размер – своя.

Как работать с шуруповертом подробно описано в инструкции к нему. От себя лишь могу добавить: не выбирайте инструмент нижней ценовой категории. Это вещь универсальная и будет служить вам верой и правдой не только при сборке деревянных изделий.

Для скрепления деталей между собой применяют винты (болты) по дереву, накладные пластины и фосфатированные саморезы.

Новичку вполне будет достаточно двух вышеперечисленных инструментов. Но если вы желаете сделать нечто более масштабное (например, забор) или, наоборот, более точное, то вам понадобятся нижеперечисленные аппараты.

ЭЛЕКТРОРУБАНОК – незаменимая вещь, когда требуется обработать большой объем пиломатериалов либо же создать идеально гладкую поверхность.

НЮАНС:
нож рубанка ведут вдоль направления древесных волокон
категорически не рекомендуется работать рубанком по дереву, пока оно сырое (эластичные волокна будут задираться и гладкой поверхности вы не добьетесь).

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ВИБРОИНСТРУМЕНТ – небольшой агрегат с несколькими насадками. Он может выполнять такие функции: шлифовка, снятие старой краски, распил тонких деталей, вертикальные пропилы в дереве, в том числе и не сквозные (например под навесные петли).

Если ваша цель – небольшие столярные изделия из сухого пиломатериала, то можно будет отказаться от шлифмашины в пользу данного инструмента.

ВНИМАНИЕ: при работе с любым электроинструментом рекомендуется сделать над рабочим столом (верстаком) подвесное крепление для электрического шнура. Это нужно для того чтобы провод не попал под работающий инструмент не получил механическое повреждение.

ХИМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ

Деревянные элементы боятся:
  • воды (в сырой древесине быстро разрастается грибок, уничтожающий волокна),
  • насекомых (их желание приютиться на зиму в выточенных норках делает древесину  рыхлой и менее прочной, что в итоге приводит к ее рассыпанию),
  • огня (тут и пояснений не требуется)
  • и ультрафиолета (без специальной защиты дерево быстро приобретает серый оттенок).
Универсальных средств защиты древесины от всех напастей нет. Оно и понятно: каждая «беда» имеет свою природу и то, что защитит от огня будет бесполезно при борьбе с микроорганизмами.

Можно приобрести краску с определенными добавками, а недостающие свойства придать древесине предварительной обработкой перед покраской.

АНТИСЕПТИКИ бывают трех типов:
  1. смываемые (для обработки пергол, заборов, беседок, садовой мебели с последующей покраской), УФ защиту изделиям придаст красящий состав, поэтому, если желаете сохранить естественный цвет дерева надолго, воспользуйтесь данным типом антисептика и сверху покройте поверхность прозрачным лаком;
  2. несмываемые (для пропитки деревянных поверхностей, эксплуатируемых в условиях повышенной влажности (перголы, беседки, заборы, столы и лавочки без покраски), у них нет УФ защиты, потому древесина со временем приобретет свойственный ей серый оттенок;
  3. для внутренних строительных работ (теряют свои свойства под воздействием солнечных лучей, применяют для обработки деталей каркаса дома, стропил мансарды, крыши, всего, что будет спрятано под светонепроницаемой обшивкой).
НЮАНС: по возможности отдайте предпочтение препаратам-концентратам. Они и стоят несколько дешевле и упаковки поменьше, да и степень концентрации при обработке вы сможете отрегулировать сами: там, где профилактика – поменьше, где лечение грибка – обработка по мокрой поверхности без разбавления.

КРАСЯЩИЕ СОСТАВЫ для наружных работ по дереву отличаются богатством выбора. Тут тебе и специализированные краски с антисептическими добавками и лазури, и просто лаки. При покупке рекомендую учитывать не столько цену, сколько свойства каждого материала.

Краски на основе скипидара и воды проникают вглубь волокон на достаточно большую глубину (на сосне до 3 мм) и создают защитный слой данной толщины. Износ  такой поверхности минимальный и обновление покраски может понадобиться не скоро. Наносят состав, как минимум, в два слоя. Поверхность получится матовой и приятной на ощупь.

Лазури выглядят эффектнее, они создают красивую глянцевую поверхность при покраске в два слоя. Продают их уже затонированными.  Освежить покраску от вас потребуется лет через пять.

Меньше служат лаки на алкидной основе (например ПФ-170). Для достижения ровного глянца вам потребуется нанести 2-3 слоя краски. Обновление покраски изделий в экстремальных условиях эксплуатации потребуется уже через три года. Но затраты компенсируются относительной дешевизной лака.

Алкидный лак выгоднее покупать прозрачным и тонировать самостоятельно универсальным пигментным красителем.

Вместо тонирования лака можно применить морилку (предварительная обработка перед покраской), но это обойдется дороже и рекомендовано для обработки небольших изделий.

НЮАНС: при обработке древесины сначала наносят защитные пропитки (антисептики, антипирены, средства против насекомых), после тонирующие составы (морилку) и уже финишным этапом идет покраска (воскование, обработка льняным маслом).

Для удешевления покраски больших объемов, например, заборов, можете воспользоваться рецептом шведской краски. Он приведен здесь.

ИСКУССТВЕННОЕ СОСТАРИВАНИЕ ДРЕВЕСИНЫ бывает нескольких видов.

Естественный серый цвет можно придать дереву в считанные часы, если обработать поверхность раствором медного купороса.


Декоративного эффекта состаривания добиваются имитацией потертости краски. Самый доступный метод выглядит так:

  • первичным слоем наносят краску одного цвета, после высыхания первого слоя углы изделия и места стыков досок натирают воском или парафином,
  • сверху наносят слой основной краски,
  • после высыхания натертые парафином места выборочно счищают наждачной бумагой, результат фиксируют матовым лаком для наружных работ.
НЮАНС: эффекта старой мебели можно достичь, если первым слоем нанести более темную краску, причем, оба слоя делают в коричневых тонах, а вот эффект в стиле фольк наиболее эффектен, когда первый слой намного светлее, а цвета выбирают контрастные экрю, бежевый, медовый, оттенки голубого и синего, нейтральные тона зеленого.

БРАШИРОВАНИЕ - придание древесной поверхности выпуклой фактуры. Сделать это довольно просто применив металлическую щётку. Ею защищают предмет, двигаясь вдоль волокон. После поверхность полируют шлифмашиной.

Этот приём придаст поверхности не только выразительность, но и винтажный эффект. 

Далее брашированную поверхность можно затонировать, завосковать (натереть воском или льняным маслом), либо же покрасить, покрыть лаком.