СЕПТИК: ЗА И ПРОТИВ

Частный дом – это комфорт и уют (в той мере, которую вы сами обеспечили), а так же свобода от беспечных соседей, безответственных ЖЕКов, но и ответственность за содержание. 

Если вы уже подвели в дом воду, то самое время обзавестись автономной канализацией.

Однако прежде, чем отдавать предпочтение дешевому и «сердитому» варианту, рекомендуем на минуточку призадуматься и посчитать на перспективу. А она, со временем,  предъявит следующие требования.

Герметичность конструкции. Этот вопрос многими отодвигается на задний план, а зря, ведь разгерметизация чревата выходом отходов жизнедеятельности в открытый грунт и попаданием в грунтовые воды (зная это, будете ли вы без опаски пить воду из своего колодца?).

Долголетие конструкции. От качества материала и выполненных работ будет зависеть срок ближайшего ремонта и понадобится ли он вообще.

Извлечение стоков из накопительной емкости вопрос жизненно важный. Следует определиться куда все это девать и как часто это делать.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ РЫНОК

Для того, чтобы сделать объективную оценку известным канализационным системам, отбросим материальные аспекты их сиюминутного обустройства и обратимся к вопросам последующей эксплуатации.

СТАНЦИЯ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ

Пожалуй, это отличный вариант. И если у вас есть такая возможность, обязательно им воспользуйтесь. Стоимость сооружения и сложность монтажа (требуется подвод электричества) делают эту конструкцию более привлекательной для коллективного использования (подключить несколько домов, но вопрос, на чьей территории установить может все дело застопорить).

В общем, для небольшого дома или дачи эта система очистки канализационных стоков  малоприемлема из-за дороговизны.

ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

Полная противоположность предыдущего варианта. Этот достаточно традиционный и популярный вид  автономной канализации для частного дома. Все дело в том, что хорош он лишь там, где ежедневное пользование благами цивилизации влечет за собой минимальное (или очень экономное) количество жидких отходов, а посему, вызов ассинизатора будет выливаться для вас в приемлемую сумму.

Объем ассинизатора составляет 4 м3. Значит объем выгребной ямы следует спланировать так, чтобы полезный объем (площадь дна умножить на высоту от дна до сливной трубы) был приближен к 3,5 м3.

Стоит упомянуть о непередаваемых «ощущениях» во время и после чистки ямы, которые будут около суток присутствовать на вашем участке каждые 1-2 месяца.

СЕПТИК

На данном отрезке времени это более цивилизованный способ отвода и очистки бытовых стоков, чем выгребная яма и менее затратный и автономный, чем станция глубокой очистки.

ПРИНЦИП РАБОТЫ СЕПТИКА

Суть метода заключается в делении емкости для сбора жидких отходов на камеры. Схематически вся система выглядит так.

Первая камера собирает стоки, в ней происходит первичное разложение и оседание на дно тяжелых фракций.

Частично осветленная жидкость  (50-60%) через отверстие в верхней половине стенки перетекает во вторую камеру. Здесь продолжается процесс разложения и оседания твердых частиц.

Осветленные до 35% стоки выводятся в систему фильтрации, где производится их доочистка и вывод в грунт.

Все биологические процессы протекают естественным путем и только в фильтрующем сооружении рекомендуется применять биологические препараты, ускоряющие процесс распада осадка.

Как видите, система включает в себя, собственно, септик, как резервуар для сбора и отстаивания отходов, и фильтрующее сооружение для вывода стоков в грунт в обеззараженном виде.

Оптимальный вариант – использовать готовые емкости из полипропилена с толщиной стенок не менее 7мм. 

Можно сделать двухкамерный септик из армированного бетона либо ж/б колец, но в данном случае следует обеспечить герметичность конструкции в процессе эксплуатации. 


РАСЧЕТ ЕЖЕДНЕВНОГО ОБЪЕМА СТОКОВ

На одного человека ежедневно расходуется около 200 литров воды, приблизительно столько же выливается в канализацию.

Объем септика приравнивают к трехдневному суммарному  потреблению воды всеми обитателями дома. То есть на семью из 4х человек он составит 4 х 200 х 3=1400 литров. Итого вам потребуется емкость суммарным объемом 1,5 м3.

Но, как мы уже выяснили система состоит из нескольких камер. Количество камер зависит от сумарного объема стоков за одни сутки. 

Если это менее 10м3, то достаточно двух камер, если более, то камер делают три. Каждая камера представляет собой либо отдельный отсек с переливом в верхней части, либо отдельную емкость.

При двухкамерном делении предписывают такие пропорции: первая – не менее 75% от общего объема.

Трехкамерное деление предполагает следующее соотношение (первая:вторая:третья): 50%:25%:25%.

В нашем случае для семьи из 4-х человек первая камера составляет 1,1 м3, вторая – 0,4 м3. Если это отдельные емкости, то следует сделать округление до стандартных размеров и выбрать одну на 1 м3, а вторую на 0,5 м3 (желаете перестраховаться – выбирайте тот же 1 м3).

Выбор места для септика должен отвечать следующим требованиям: 
  • не ближе 5 м от дома, 
  • должен быть обеспечен свободный подъезд ассинизатора к люку.

ОТВОД СТОКОВ из СЕПТИКА, ДООЧИСТКА

Сам по себе септик не является очистным сооружением и с точки зрения экологии и сантехнических норм обязан дополняться фильтрующей конструкцией. Если принимать во внимание небольшую площадь участков наших соотечественников, то наиболее приемлемыми со всех точек зрения являются заводская конструкция доочистки либо фильтрующий колодец.

Их принцип действия прост: вода попадает в фильтрующую емкость, расположенную на песчано-гравийной подушке и проходя сквозь дренаж подвергается естественной очистке.

Чем хороша заводская конструкция:
  • легкий и, одновременно прочный корпус из полипропилена заглублен в землю и никоим образом себя не проявляет (в виде люков);
  • вода уходит вниз, потому что движению вверх препятствует конструкция корпуса, таким образом, на данном участке можно безопасно выращивать огородные культуры.
Некоторым недостатком этого варианта можно назвать постепенное заиливание фильтрующего слоя и лет через 7-10 его следует обновить. Для облегчения процесса каждый дренажный слой укладывают на геотекстиль, что существенно отодвинет срок обновления и облегчит сам процесс смены дренажа.

Возможно, наиболее приемлемым вариантом станет именно колодец из ж/б колец. Его преимущества: доступ к содержимому – вы можете воспользоваться способом биологической очистки.  1 пакет биодобавки в год – и вы забудете о замене дренажного слоя.

Для сооружения колодца роют яму глубиной в три кольца плюс 30 см на дренажный слой. Диаметр ямы превышает диаметр колец на 50 см.

Как вы уже поняли конструкция будет состоять из 3х колец, нижнее из которых перфорируют отверстиями диаметром 40-60 мм. Общая площадь дыр должна быть не менее 10% от площади стен всего колодца.

Дно и стены ямы выстилают геотекстилем, на него укладывают щебеночно-песчаную подушку толщиной в 30 см и водружают кольцо-сито. Бока подсыпают той же дренажной смесью ниже верхнего уровня кольца.

Поочередно устанавливают друг на друга следующие кольца с соединением между собой цементным раствором с пенетроном (или его аналогом). Бока так же подсыпают щебнем. Чуть выше уровня подводящей трубы геотекстиль фиксируют обвязкой вокруг колодца, а дальнейшую подсыпку ведут уже грунтом.  Закрывают сооружение бетонной таблеткой (посадить на раствор) с отверстием для люка.

ВЫВОД: если использовать емкости из полипропилена достаточной толщины (7 мм) и соорудить дренажный колодец с последующей биологической очисткой, то вы создадите очень долговечную (не менее 50 лет) систему канализации с ежегодным расходом на обслуживание равным стоимости однократного вызова ассинизатора плюс  пакет биоочистки.

НЕЛЬЗЯ УСТАНАВЛИВАТЬ СЕПТИК если:
  • уровень грунтовых вод выше 2,5 м (всплывет как на фото справа);
  • в радиусе 25 м есть скважина или колодец (ваш либо соседей);
  • расстояние до жилого объекта менее 5 м;
  • участок расположен на глиняных почвах.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ применения септика:
  • легкость обслуживания (удаление илистого осадка из первого отсека производится 1-2 раза в год);
  • не потребляет электроэнергию, а, значит, энергонезависим;
  • независим от температуры окружающей среды, в зимний период работает так же, как и летом;
  • допускает длительные перерывы в работе системы.
ВЫВОД СТОКОВ из ДОМА

Для начала, давайте рассмотрим общее для всех конструкций решение отвода канализационных вод из дома.

ВНУТРЕННИЙ УЧАСТОК канализационной системы пролегает по территории дома. Стоки от всех приборов сантехнического назначения, машин (стиральных и посудомоечных) выводят в наружную канализацию через вертикальный стояк, размещенный внутри дома. 

Для прокладки этой части канализации используются пластиковые трубы, соединенные между собой посредством фитингов (стандартных соединителей). Это довольно экономичный и надежный вариант системы отвода бытовых стоков.

Общий стояк выводят за пределы дома через отверстие в фундаменте. Его стандартный размер 300х300 мм. Естественно, он существенно превышает размеры выходной трубы, но следует учесть, что со временем фундамент может дать усадку, а зазор обеспечит целостность канализационной трубы.

ВАННАЯ и МОЙКИ подсоединяют к стояку трубами диаметром 50 мм через гидрозатвор (сифон), который будет препятствовать проникновению в жилище неприятных запахов. 

Трубы к стояку ведут под уклоном, что препятствует их засорению. Величина уклона не должна превышать 25 мм на 1м. 

СТИРАЛЬНАЯ и ПОСУДОМОЕЧНАЯ машины в гидрозатворе не нуждаются. Сток отработанной мыльной воды напрямую идет к ближайшей канализационной трубе.

УНИТАЗ уже содержит гидрозатвор в своей конструкции, а потому к нему напрямую подсоединяют трубу диаметром 100 мм.

ВНЕШНИЙ УЧАСТОК представлен совокупностью труб, выходящих из дома и пристроек. Его задача соединить канализационную систему дома (пристроек) с емкостью для сбора и отстоя бытовых стоков.

Здесь так же необходимо соблюсти уклон в 20 мм на 1 м трубы. Просчитайте длину трубы от дома до отстойника, помножьте на величину уклона и учтите эту величину, когда будете рыть траншею от дома к отстойнику.

Минимальная глубина закладки труб внешней канализации составляет 0,7 м для южных районов и 1,8 м для северных широт. Это согласно стандарту. Если по какой-то причине эту глубину соблюсти не удается, то все выходящие трубы тщательно теплоизолируют.

Трубы укладывают на песчаную подушку, обсыпаются песком сбоков и сверху, после чего засыпаются грунтом. 

Когда нет возможности проложить прямолинейный участок, в местах изгибов линии обустраивают смотровые колодцы из кирпича или ж/б колец с обязательной наружной гидроизоляцией.

Если для внешнего участка используются пласмассовые трубы, то они соединяются между собой посредством резинового кольца, расположенного в раструбе.

МОНТАЖ СЕПТИКА 

ШАГ 1

Под септик роют котлован с учетом линейных размеров емкости:
  • ширина и длина должны быть на 50 см больше аналогичных параметров резервуара;
  • глубина высчитывается с учетом глубины залегания входящей трубы внешней канализации, добавьте к этому размеру еще 20 см (толщина бетонной подушки, на которую устанавливают очистное сооружение.
Дно котлована тщательно трамбуют и далее следует два варианта монтажа:
  • на 20 см подсыпается сухой песчано-цементной смесью (пропорция: 5 частей песка на 1 часть цемента),
  • заливаеют 20 сантиметровую бетонную подушку, в нее монтируют ушки (по два с каждой стороны для фиксации емкости.
На основание водружают септик.

Под емкости из железобетона достаточно гравийно-песчаной подушки.

ШАГ 2

Подключают подводящую и отводящую трубы. Если их глубина залегания менее изложенных в разделе ВЫВОД СТОКОВ ИЗ ДОМА (внешний участок), то трубы обязательно обматывают рулонной теплоизоляцией до толщины, компенсирующей глубину промерзания грунта. 

Например, один слой изоляции в 10 мм заменяет 25-40 см почвы. Количество слоев подсчитайте исходя из вашей глубины закладки.

ШАГ 3

Септик из полипропилена необходимо «заякорить», чтоб предотвратить его «всплытие». С двух сторон через него перекидывают цепи и крепят либо к залитым в бетон ушкам, либо сквозь крайние звенья продевают 10 мм арматуры длиной не менее 1 м.

Далее емкость постепенно заполняют водой и одновременно подсыпают песком (при монтаже на плиту) или цементно-песчаной смесью. Уровень воды всегда должен быть выше уровня засыпки на 20 см.

Когда вода достигнет отводящего отверстия, ее доступ перекрывают и продолжают засыпку до уровня верха емкости. Теперь следует сделать теплоизоляцию верха, если он находится выше уровня промерзания почвы, подсоединить шахту к входному отверстию и зафиксировать ее (силикон плюс саморезы).


Дальнейшую засыпку осуществляют уже грунтом. Цементно-песчаная смесь схватится дня за три. 

СЕПТИК НА ГЛИНЕ

Глинистые грунты подвержены морозному пучению. Вследствие чего "тело" септика может вытолкнуть на поверхность. Обустроить такого рода канализацию на глинистых почвах сложнее, но возможно если:
  • не пренебрегать технологией (бетонная подушка + надежное "якорение"), чтобы не всплыл
  • заглубить септик минимально, чтобы условно очищенная вода имела возможность впитаться в грунт (в глине, чем глубже, тем плотнее слои)
  • обязательно утеплить ту часть, которая выше уровня промерзания почвы.
/div>
Существует подходящий вариант для доочистки септика на глине, представляющий собой разводку из дренажных труб с вентиляционным устройством на окончании каждой. Трубы укладывают на щебневую подушку, укрывают слоем геотекстиля.

Но раз в 5-7 лет такая система требует промывки или замены.

Рекомендую прочесть:

Автономный дом
Дизайн летней кухни
Дизайн штор – прочь стереотипы
Отделка фасада дома – виды и технологии
Как расположить будущий дом на участке
Деревянные заборы, технология, дизайн
Дорожки из деревянных элементов
Какие дрова лучше